Est
a noche he dormido bastante mal, me despierto varias veces y al final a las 5,30 no puedo estar mas en el saco, así que salgo a dar un paseo por las dunas en lo que amanece. El silencio solo se perturba por algún animal que gruñe escondido por la oscuridad, deambulo con la esperanza de encontrar algún animal, pero es imposible encontrar nada. En vista del fracaso decido subir a una duna y esperar que el sol despunte por el este y a ver si viene algun despistado. Poco a poco el cielo se va iluminando y cambiando de color, permanezco embriagado por el silencio y la tranquilidad largo rato hasta que escucho voces en el oasis Hamid, habla con Edu, Jose y Raul. Mientras amanece, veo a hamid preparar los dromedarios y vuelvo para salir rumbo a Merzouga. Al salir coincidimos con otra carabana donde van dos francesas, dos
marroquíes y dos bereberes. Hay buen rollo con ellos ya que hamid conoce a los bereberes, éste les intenta hacer la pirula varias veces para adelantarlos, buscando una ruta mejor por las dunas y se mofa de que ellos necesitan dos guias para 4 personas y el solo puede llevar a nosotros 4. Tras una hora y media el albergue asoma entre las dunas. Ya necesitamos desmontar el dromedario que te deja el culo reventado y las articulaciones magulladas. Desayunamos como ayer abundantemente y tranquilos, hoy tenemos una ruta larga. Cuando terminamos salimos fuera donde el sol pega ya fuerte, Hamid nos espera para vendernos fosiles y trilobites o negociar cambios. Le ofrezco cambiar su mercancía por cosas que he traído, le parece bien y me pide que le enseñe l
o que tengo. La negociación es agradable y muy divertida, le cambio un móvil por varios fósiles y le regalo alguna cosilla. Después de la negociación decidimos salir hacia el valle del Todra, carretera y manta. Se nos había olvidado que vamos un poco pillados de gasolina, pero pensamos que llegaremos a Rissani, finalmente llegamos hasta Erfoud donde repostamos y dejamos el estres de lado. Hacemos una parada en el pueblo para comprar alguna cosilla que nos falta, tabaco, agua, chicles, etc. Camino de Tinerhir paramos en un mercado muy animado para comprar naranjas que tienen buena pinta, parece que hoy es fiesta y hay mucha gente por la calle. la ruta transcurre por zonas muy desérticas, de vez en cuando aparece alg
ún palmeral que le da alegría al viaje. Jose y Edu se quedan dormidos y Raúl que conduce, les pregunta si paramos, a la vez que gira el volante a un lado y otro, con lo que estos dicen que no con la cabeza, nos descojonamos haciéndoles preguntas con el mismo proceso. Al llegar a tinerhir buscamos un restaurante que recomienda la guia "Gorges" donde comemos keffta con huevos, tortilla bereber, ensalada, espaguetis y carne a la brasa. El dueño del hotel restaurante hablaba español bastante bien. Tras un rato viene el tío del dueño que ha estado en bilbao viviendo unos años y tenemos con el una co
nversación interesante, aunque lo que busca es alguna comisión, lo hace muy bien, como no tenemos mucho tiempo y quiero comprar una pulsera que me han encargado, le pregunto por algún sitio para no perder el tiempo buscando y caigo en el error de ir a una tienda recomendado por alguien, nos lleva a una tienda donde nos hacen el paripé de que fabrican alfombras a mano, decidimos estar media hora y pirarnos, nos tomamos un té y le metemos prisa para que nos enseñe la plata que tiene, el precio como es de esperar, es alto y no cede con las ofertas que le hacemos, pasada la media hora cuando nos vamos a ir, negocia con Raúl la venta de lo que le gusta y al final pilla algo, cosa que luego le pesará
y creará pequeñas tensiones en la subida a la garganta del todra por haber ido con el comisionista y haber caído en la trampa a sabiendas... (pero sin acritud). Poco a poco vamos olvidando y el tema y disfrutamos del paisaje, el inicio es un palmeral en la vega de un río muy frondoso, que se interna serpenteando entre las montañas por una garganta bastante ancha: el Todra. la carretera bordea el palmeral y en un momento dado lo cruza y comienzan las p
aredes verticales rocosas de 400 metros, es impresionante, en la entrada de la garganta, nos cobran entrada(
5 Dh), continuamos subiendo encajonados entre las los cortados de la montaña y al borde del río, atravesamos una zona donde varios mercaderes ofrecen, telas, fosiles, plata y cosas de decoración, decidimos no parar y continuar con la subida. Aquí el viaje sufre un giro inesperado que nos dará la oportunidad de disfrutar de las costumbres del pueblo bereber en su esencia más pura. En la carretera hay obras por un desprendimiento de tierra, nos pasamos de frenada y dos autóctonos nos indica que nos hemos pasado y nos piden por favor que les llevemos garganta arriba a Tamtattouche, con la desconfianza del anterior suceso, dudamos, hasta que Edu toma la iniciativa y decidimos llevar a uno de los dos ya que no tenemos sitio para más. Una vez dentro del coche cogemos la ruta correcta y nos da las gracias efusivamente, habla algo de español pero sobretodo francés, le preguntamos sobre la ruta para cruzar a dades por la montaña, pero nos dice que con este coche
es imposible, se necesita todo terreno. También le preguntamos si hay algún sitio para dormir en los pueblos de la montaña, aquí comienza nuestra sorpresa, nos dice que en su casa, pero... claro como ya llevamos tiempo en marruecos, no nos fiamos ni de nuestra sombra y le preguntamos cuanto cuesta, su respuesta es nada, comenzamos la discusión en grupo si fiarnos o no. Recuerdo que mi amigo Norman, me dijo que la hospitalidad beberer es sincera, parece ser que al viajero que está fuera de su hogar acogerlo es un privilegio y un honor para ellos, con lo que yo estoy a favor de ir, al final decidimos ir. Nos aseguramos no obstante que no le molestará a su familia. Seguimos hablando con él y nos dice que hoy es un día
especial ya que su hermana se va a casar y matan a un cordero, que nos invita a la boda y que estamos de suerte, estamos flipando pero cada rato mas convencidos de aceptar y quedamos en ir ver que tal y sobre la marcha decidir. Llegamos a su casa, que está en Tantattouche justo en el cruce de la pista que sale hacia Dades. Aparcamos la furgoneta y nos invita a entrar en su casa, está echa totalmente de adobe a excepción del techado, tiene un patio y consta de tres edificios de una planta diferenciados que son; uno para hombres, otro para mujeres y otro para niños, y una cuadra para los animales que hace de servicio para las mujeres como pudimos comprobar., además de dos servicios estilo europeo que no utilizan!!. Entramos en una sala pintada de azul llena de alfombras de colores con un único mueble en el
fondo, previamente nos descalzamos, aquí se celebrara la boda para los hombres y será nuestro lugar para dormir. nos sentamos en el suelo, nos presenta a sus padres y al rato nos traen un te con menta, pan con aceite y una especie de sémola con un aceite super fuerte tanto de olor como de sabor, insiste en que comamos, aunque no tenemos hambre, lo probamos por educación. Aquí comienza una fascinante noche celebrando con la familia de Mohamed una boda bereber, donde las sensaciones afloran en su máximo esplendor y disfrutaremos de algo que no imaginábamos al iniciar el día. IMPRESIONANTE!!! (en este punto deje de escribir el libro de bitácora a las 4 de la mañana, estaba destrozado de todas las
emociones del día). Tras tomar el té, nos acompaña a ver el pueblo paseando, mientras todos los niños nos siguen con curiosidad y alguno nos pregunta cosas en Frances, atravesamos huertos donde tienen canalizadas acequias para regar, nos cuenta que todos los del pueblo, se ocupan del mantenimiento y que tienen asignadas las parcelas por familias, está muy bien organizado y aprovechan todos los recursos para cultivar. Llegamos a la antigua Kasbha que se encuentra medio derrivada y abandonada dice que solo vive un anciano que no vemos. Es tarde, está atardeciendo y somos el centro de atención ya que a esas horas no suele haber turistas por aquí, pido permiso para hacer fotos pero son reticentes y acepto resignado, pero con respeto. Podemos observar como el sol se esconde y tiñe las nubes de colores imposibles d
e describir, es alucinante. Mohamed se encuentra a cuatro chicas y hablamos con ellas un rato, bueno hablamos con mohamed y este hace de traductor, son simpáticas y se ríen mucho, de fotos ni hablar, una pena porque tienen unas miradas de postal. se cubren la cara cuando las miras fijamente, Es curioso les parezco atractivo y me invitan a ir al campo para ver como trabajan recogiendo leña, al principio entiendo que quieren que vaya yo a recoger leña, pero me aclara Mohamed que las que curran son ellas y los hombres van a ver si trabajan bien para elegirlas como mujer. Flipo!! nos reímos un rato bromeando sobre el tema y ellas no hacen mas que hablar entre ellas y descojonarse. Tras un rato subimos a lo alto del pueblo y volvemos por la carretera, hacemos una parada en una tienda a comprar cosas, super curiosa, tiene una reja como las de los gallineros con una única abertura circular en el centro y separando las golosinas de las manos ajenas, la utilizan para dar el dinero y entregar la mercancía. Volvemos paseando a la casa y justo cuando llegamos, está a
parcando un camión de 7500 kg lleno de gente que viene a la boda del pueblo del novio. La celebración de la boda, consiste en 4 días seguidos ahora y después de 6 meses otros 4 días, el primer día se hace en la casa de la novia y es cuando se entregan los regalos(dote), que ella debe ponerse para agradecerlo, se prepara una cena con te, frutos secos, sémola con aceite, cordero a la brasa y cuscus, los 3 siguientes días se celebra en el pueblo del novio y cada día la celebración es diferente. Algo curioso es que el novio no asiste el primer día a la celebración, solo su familia, es como si vinieran a pedir la mano de la novia y a ver como se comportan y que ofrecen en la pedida de mano, es una prueba para Mohamed que es el encargado de toda la celebración, el nos pide respeto y nos dice que es un día con mucho jaleo y que le perdonemos si algo no va como esperamos(que mentalidad). Cuando bajan del camión, comienzan a formar dos filas, una las mujeres de la casa y otra las mujeres que vienen de parte del novio, se enfrentan por el principio y comienzan a cantar y hacer el sonido bereber con la lengua mientras se saludan, se forma un jale
o que forma un alboroto de flipar, mientras observamos atónitos el espectáculo, también nos saludan dándonos la mano y llevándosela a la boca. Una vez saludados todos los integrantes, mujeres, hombres y niños se separan y van a su edificio correspondiente. nos quedamos fuera un rato observando como los miembros de la familia de Mohamed, van haciendo los preparativos, encender las barbacoas con carbón, calentando agua para el te a la menta así como llevando mesas y preparando todo. Nos dicen que entremos en la habitación de los hombres, nos descalzamos dejando los zapatos en una montaña de ellos. Al entrar, el dicho esencial "donde fueres haz lo que vieres". observo un poco y van saludando a todos los hombres que están sentados al rededor de la habitación con la espalda en la pared, empezando por la derecha van d
ando la mano y llevándola al corazón o a la boca (no se muy bien la diferencia, creo que boca a conocido y corazón a familiar o amigo intimo). así que reproducimos el proceso saludando a todos y sentándonos en un hueco libre. A partir de este momento somos el centro de atención. cada vez vienen más y van repitiendo el saludo. Es curioso ver como tienen los calcetines rotos pero tanto que es mas grande lo roto que el calcetín. Entre los hombres viene uno que por su vestimenta y seriedad parece ser un Iman, cosa que nos confirman y nos piden respeto, este nos escrutina con la mirada tosca, y viene para bendecir el proceso de la petición de mano y la comida de la celebración, además de controlarnos, realmente impone. Cuando se llena el salón, sirven té para todos acompañado de pastas y cacahuetes. Mohamed nos dice que cuando el Iman hable nos callemos o si vemos que todo se callan no hablemos, vamos respeto. Esta vez sirven sémola de
trigo en platos gigantes con una textura
como si fuese arroz caldoso y con un recipiente lleno del aceite rojo que sabe y huele a cabra, juntan las mesas y nos sentamos alrededor para comer. Dentro no se puede fumar así que si quieres fumar tienes que salir fuera (damos varios viajecitos, así vemos como transcurre todo fuera) Fuera están lavando las mesas, y cada uno está haciendo algo, sobre todo las mujeres. Otra vez dentro de nuevo, traen las mesas y el cordero para cortarlo, se sientan los matarifes y comienzan con la labor de despedazar el cordero en trozos pequeños que van ensartando en brochetas muy largas y las llevan fuera para asarlas, mientras el Iman lee el corán con el cántico rítmico y los demás observamos en silencio impresionados (este proceso se repite cada 20 minutos). Un hombre va pasando por todos los presentes con una tetera gigante, un jabón y una toalla junto con un recipiente para recoger el agua que va vertiendo mientras se lavan las manos, pasa el jabón y la toalla
al siguiente y se repite con todos los presentes(no os imanéis la toalla al final). pasado un momento vuelven con las brochetas asadas y van uno por uno ofreciendo la brocheta para que con los dátiles cojas un pedazo de cordero y te lo comas, eso sí con la mano derecha, al rato otra vez un té a la menta y cántico del Imán, cuando termina de cantar se puede hablar pero te da sensación de meter la pata, hablo con un hombre que está a mi lado: "un dandi" vestido de giorgio armani, peluco de oro y olor a colonia, resulta ser el maestro y habla español e ingles. El resto llevan chilabas de color blanco, chandal y ropas muy viejas, ademas de no ver el jabón en semanas. El maestro me cuenta que ha estado en españa con unos amigos en tarragona y que le gustó verlo pero que no para vivir, me explica también alguna cosa del pueblo como que hay 400 niños para 13 maestros y el tiene solo a 24.
Que en el pueblo solo hay un enfermero para todo el pueblo y que al ser hombre, las mujeres no quieren que las vea, entonces la gran mayoría pare en casa ayudadas por las mujeres familiares o amigas. Luego le daremos lapiceros y bolis para los niños, le digo que se los de a los mas necesitados. Tras otra salida coincido con la chica gordita que no hace mas que decirme que me siente a su lado, ha estado en España, en Huelva trabajando en la fresa, comenta con los hombres sobre mi y se descojona, después los hombres me dice que quiere temita, me parto la polla y empiezo a pasar de ella. Cuando entro observo a los matarifes que aprovechan todo el cordero, las entrañas las han asado y ahora con la grasa del cordero las envuelven en trozos pequeños y los pinchan en las brochetas, las tripas las limpian y las enrrollan en la brocheta tipo "zarajo" para asarlas a la barbacoa y luego repartir como es costumbre. La ceremonia del Iman se repite constantemente, y me da la sensacion que nos está controlando para ver si nos comportamos como se espera, he de reconocer que alguna vez me tuve que tapar la cara por no partirme la polla delante de todos
. Cuando me canso de canticos, calculo para salir justo antes de que empiece a orar, en la calle todos los amigos de Mohamed trabajan en la fiesta, pero las mujeres tienen un papel fundamental "no paran de tabajar". Raúl saca alguna golosina para los niños pero es un descontrol y al final Mohamed pone orden, tiene cara de preocupación y al preguntarle me dice que es mejor darlo después de comer (todavía queda comida!!!). Volvemos dentro y han terminado el cordero. Pasado un rato traen te con menta y las bandejas de cacahuetes y galletas, de nuevo traen la tetera gigante para lavarnos. se llevan las mesas para limpiarlas y Mohamed nos indica que ahora viene el talline de cordero con verduras. Nos arremolinamos entorno a la mesa para degustarlo, el que reparte separa todo el cordero del plato y entrega a cada comensal un trozo de cordero, que compartiremos porque estamos llenos, aunque ellos nos dan las mejores tajadas, nos miran
sorprendidos cuando compartimos. Después de comer mucha gente se marcha, incluido el Iman y su discípulo que "ojala lleven la paz que dejan". Cuando el Imán se marcha es cuando comienza la celebración, sacaron unos violines hechos de hojalata con tres cuerdas bueno alambres y unos panderos y comenzaron a cantar y tocar, las mujeres en su sala también empezaron a cantar. Mohamed nos dice que guardemos el coche en el garaje para evitar problemas, me parece bien y Joselo me acompaña, a la vuelta el Joselo me mete el mal rollo en el cuerpo, pero al final le digo que disfrute y si palmamos palmamos con fé. Raúl le regala a la hermana de Mohamed una pulsera y un reloj muy chulos que llevaba para regalar, se lo agradece pero no da muestras de ningún tipo. En la sala de las mujeres comienza una especie de ceremonia en la que sacaban muchos regalos y se los iban poniendo a la novia uno encima de otro, mientras las mujeres cantan, entramos a verlo, bueno nos meten a verlo, después de un rato los hombres comienzan a entrar y a tocar y a cantar. Luego ritmicamente las mujeres cantan y los hombre les contestan, y así lago rato. En un momento dado
me doy cuenta que he dejado la mochila con la cámara de fotos fuera, salgo a recogerla y no está, en principio no me preocupo, pienso que la habrán cogido alguno de estos, luego un chico de la casa me enseña que la ha guardado en un armario bajo llave. Tras esto poco a poco van abandonando la casa y nos quedamos solo la familia y nosotros, nos llevan al salón de los hombres donde dormiremos esta noche,. Mohamed nos da las cosas que estan guardadas bajo llave y nos dice que hoy es un dia de mucho lio, nos dan dos mantas a cada uno y disfrutamos de un te a la menta observando las estrellas, ya todo el pueblo está en silencio y el cansancio se apodera de nosotros, llevamos 2 dias sin ducharnos, es lo que tiene viajar a la aventura.
Mañana será otro dia...
Ya estamos de vuelta, este ha sido el retorno más duro hasta la fecha, me ha costado recuperar el ritmo casi tres semanas y me siento "tocado", quizás porque al regresar no he tenido tiempo para reflexionar y poder adaptarme poco a poco. Al no disponer de tiempo todo se hace mas duro. Durante el viaje hemos vivido experiencias muy diversas y las ciudades que mas nos han impresionado han sido Haridwar y Amritsar. También Monte Abu por su clima y ubicación. Hemos podido ver a personas que conocíamos y comprobar que su agradecimiento por la visita ,es cuanto menos reconfortante. También hemos crecido en el conocimiento de la cultura india y así hemos podido apreciar mejor los detalles y las vivencias del viaje. Después de este receso intentaré ir haciendo el diario de viaje para compartir la experiencia con todo aquel que pretenda viajar al norte de la india.
