DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 15/02/09

Hoy he dormido como un niño... ya hacia falta una cama en condiciones, aun así me levanto a las 7 junto con Edu. Nos vamos a dar un rulo antes de salir. Pero sorpresa, Edu no tiene la cartera donde lleva el pasaporte y demás efectos personales, parece ser que se lo dejó en el Dimitri ayer, estábamos demasiado a gusto. Miramos en la guia y solo abre a medio día y por la noche. Como es demasiado pronto para tontadas nos vamos a buscar un sitio donde tomar un cafelito y pensar guay. Cuando salimos preguntamos en la recepción por si alguna mente lucida lo hubiera traído ayer noche. Paseamos durante un rato ya que no hay muchos sitios para desayunar, encontramos uno donde nos tomamos un par de cafelitos en lo que escribimos un poco en la bitácora. Sobre las 8 volvemos al hotel a buscar a estos, preparar las mochilas y desayunar en condiciones en el hotel a la espera que abran el dimitri. Raul con su humor caracteristico, le dice a Edu, " esto le puede pasar a cualquiera, pero si yo fuera el destino me cebaba contigo", cachondeos y pullitas varias durante el desayuno. Al terminar se acerca Edu al supermercado que es del mismo dueño, para decirles que se ha dejado la taleguita y para ver a que hora abren o si le pueden abrir ellos, resultado que hay que esperar a que vengan a limpiar. Mientras espera Edu, Raúl se queda con el ordenador escribiendo un rato y Joselo y yo nos vamos por los mercados a ver el cotarro y comprar alguna cosilla. Nos perdemos por los entramados coloridos llenos de multitud de artilugios y souvenirs, mientras los comerciante aplican sus tecnicas para intentar que compres y cobrarte lo maximo posible. Nos intentan liar con una tecnica hasta ahora desconocida, te dicen si tienes cosas para cambiar y que pases a ver si te gusta algo, cuando tienes algo que te gusta y le enseñas lo que quieres cambiar, solo te lo cambian por cosas que tu no quieres ademas cambian de vendedor para que no puedas reprocharle nada, que artistas del lio !!!. Después de dos horas, ya tenemos la cartera con todo integro ¡¡Milagro!! y salimos hacia ait benadu para ver la kasbha patrimonio de la humanidad. Nos metemos en el pueblo y aparcamos cerca del rio, varios comerciantes nos animan a comprar, continuamos para ver la kasbha, en el río se agrupan varios chavalotes con mulas para cobrarte por cruzar el río, Raúl charla con ellos y nos piden 20 dirham por cabeza, a mi personalmente me parece un poco chorra, intenta negociar para que sean 20 por los 4, pero con el cachondeito no rebajan, resultado, me quito las zapatillas y cruzo, el rio no te llega ni a las rodillas osea que hasta viene bien el refresco. Al llegar nos aborda un guia diciendo que vive allí, que es bereber y conoce muy bien la historia de la kasbah, que nos explica y nos hace de guia por la voluntad y que si no nos gusta nada. Acercandonos a la puerta me dice que tenemos que pagar la entrada 10 DH por cabeza, yo creo que no hay que pagar pero bueno, sale un tipo de un cuarto y me entrega un ticket (esto luego traerá discordia) pero le pido que los corte para que no lo reutilice. La visita sinceramente no necesita guia ya que no tiene mucho para perderte, nos explica los apartados de la kasbah en 20 minutos. El guia al llegar a la parte alta nos deja subir solos y se queda remoloneando (no se está ganando el pan). Desde lo alto se puede ver todo el valle coronado por el atlas con las cumbres nevadas, es un paisaje alucinante, la kasbha es muy chula pero tiene partes derruidas (ya podían invertir lo que cobran en los rodajes de películas), damos un paseo por la cima y volvemos tranquilamente, en la bajada el guia se interesa por mis zapatillas y me dice que me las cambia por algo que vea en una tienda, echamos un ojo por si tuvieran algo que mereciera la pena pero no vemos nada. Al salir coincidimos con un grupo de españoles y nos preguntan que si hemos pagado, charlando con ellos parece que les les van a hacer una rebaja y eso me pone un poco de mala leche, no por la rebaja sino porque el guia me lió para pagar la entrada, yo no la hubiera pagado, ya que creo que leí que la entrada era para una parte que es museo, (una vez en casa he comprobado que la entrada es de un museo e incluye una incitación a te bereber). Una vez explicado esto, le digo al guia que no le voy a pagar nada por la guia, ya que nos ha liado para pagar la entrada cuando esta no cuesta dinero, que le pida su parte al de la entrada, bueno para que queremos más, me empieza a decir que el no tiene que ver nada con la entrada, yo le contesto que entonces porque me insistió en que tenia que pagar la entrada y aquí comienza el tu dices yo digo, así que paso de él y le digo que cuando hablamos al principio quedó claro que si no me gustaba la guia no le pagase y eso hago, le guste o no. Aquí comienza el rollo de intimidación e intento de hacerme sentir mal, que por supuesto le sale mal, pero nos sigue hasta el coche con reproches y malos modos, intento pensar en blanco ya que veo que lo que quiere es provocar y voy a mi aire. Continuamos la ruta de regreso a marrakech y en el camino paramos a comer en un sitio muy guapo que no recuerdo. En ruta intentamos reservar un hotel para no estar buscando cuando lleguemos, nos cuesta dios y ayuda pero finalmente en el hotel Foucauld encontramos 2 dobles por 700 con buena situación. La llegada a marrakech es caótica, la ciudad está a rebosar de gente y encima llueve, nos cuesta un riñón encontrar el hotel y aparcar no digamos, nos decidimos por el parking del hotel para no arriesgar el último día. Ya llegamos un poco quemadillos, así que nos damos un duchita y un paseo para relajar y comprar alguna cosilla. Esta vez llevamos experiencia y al entrar en la tiendas lo notan, hasta nos llegan a echar de alguna por descojonarnos de los precios y bacilarles un poco, lo pasamos bien regateando y chinchando un poco a los marroquies. Cenamos en el hotel con vinito y todo, despues paseito y el zumo de rigor para descansar que mañana es el ultimo día...

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 14/02/09

A pesar de haberme acostado tarde me levanto pronto, ya se oye cacharrear en el exterior. Las mujeres de la casa ya están trabajando, las saludo y tras observar un poco el patio con la perecilla de recién levantado, me voy a pasear un rato por las calles del pueblo. En la calle veo a un niño que espera para entrar en la escuela, está solo y me mira un poco reticente, se esconde detras de la esquina de la escuela, me acerco y le saludo, al rato me está enseñando los libros de la escuela, son libros divertidos, nos reímos con los dibujos que aparecen, le regalo un boli y le pido permiso para hacernos una foto juntos, le parece bien, luego me pide verla, sonríe al verse. poco tiempo después llegan más niños y me alejo para no coartarles y me siento para observar a lo lejos. Juegan al truque, se pelean o charlan antes que abran la escuela. Sale Joselo y nos vamos a dar una vuelta por lo alto del risco donde se divisa la parte baja del pueblo, charlamos de la vida, la suerte que tenemos de haber nacido en este lado del mundo y si seria bueno ayudarles personalmente o con una asociación para que pudieran prosperar... Sacamos la furgoneta y la dejamos frente a la casa. Al entrar a la casa, ya tienen preparada la mesa para desayunar, nos sentamos con Mohamed y su padre, y nos sirven; leche, agua, tortas de pan y aceite de oliva, nosotros sacamos nescafe, colacao y azúcar (que le dejaremos ya que les gusta). Después de comer esto, nos sacan el plato gigante con sémola y el aceite rojo con olor a cabra. uff que fuerte estaba. Al terminar, revisamos la mochila y sacamos toda la ropa que no vamos a usar para dársela, También saco el resto de regalos que tengo y se lo enseño para ver si le pueden hacer falta, se muestra muy agradecido, como también llevo pinta uñas y alguna cosilla para las mujeres, le pido permiso para dárselo y llama a una de sus hermanas para que lo vea, lo coge rápido y se va despavorida, al rato las oímos gritar de ilusión un poco después asoma una cabeza con una pintura para preguntar para que vale, parece ser un eyeline. Nos despedimos de la familia sin poder hacer la típica foto de recuerdo( quedará en nuestra mente) y con la esperanza de volver a verlos algún día. cargamos la furgoneta y salimos por la pista de Dades hacia un poblado de nómadas de las montañas que conoce Mohamed. La pista inicialmente está muy bien y subimos sin problemas, después de 5 kilómetros la cosa se pone fea, tanto que el coche patina, Raúl que le mola esto de subir pistas lo intenta, pero poco mas arriba hay unas lancheras de piedra y el coche vuelve a patinar y a lanzar piedras sueltas, entonces le dejamos aparcado y comenzamos la ruta a pie, son como 2 o 3 kilómetros subiendo una garganta hasta llegar a un collado, de aquí bajamos por una ladera con riscos y cortados donde aparentemente no hay nada y de repente incrustada en la roca aparece un cabaña hecha de palos y sacos cosidos, unos muros hechos de piedra para el ganado y una pequeña cabaña de piedra y techo de ramas. Nos reciben dos tímidos niños de apenas 10 años, vestidos con ropas viejas y remendadas. Según mohamed nunca han bajado al pueblo y se ocupan de cuidar la casa mientras los padres salen con el ganado. Tienen 28 corderos y bastantes gallinas que utilizan para cambiar por las cosas que necesitan en el pueblo, también fabrican los violines que vimos ayer en la boda y venden fósiles a los turistas que se dejan caer por aquí. Nos preparan un te a la menta, como tienen que ir a 3 km a coger agua les damos la que llevamos. Después disfrutamos del té con una tranquilidad absoluta, y tras un rato nos despedimos y volvemos al coche montaña arriba. La vuelta la hacemos por otra parte, acortando por medio de la montaña, es impresionante como se orienta Mohamed, sale directamente al coche, nos parecía que íbamos a llegar mas abajo, pero exactamente aparecemos en el coche. En el camino le intento regalar una navaja a Mohamed, pero no me lo permite, me dice que somos amigos y que es mía, no insisto para no incomodar le. Una vez en Tantattouche nos pide si podemos llevarle a Tinehir y así lo hacemos, de camino paramos en un descampado donde mohamed y un amigo están haciendo un camping para turistas, están empezando y dedican los días festivos para trabajar. Ya en la bajada paramos en las paredes del Todrá a ver los puestecillos y comprar algo. Continuamos por el cañon y despues porel palmeral hasta Tinehir, dejamos a Mohamed donde nos indica y nos despedimos con un HASTA MAÑANA. Hacemos el intento de comprar vino, pero no encontramos ningún sitio abierto, compramos algo de comida para continuar el viaje, nocilla, pan y unos dulces (mala suerte para Joselo, no le gusta la nocilla blanca y viene mezclada). Decidimos continuar sin ver Dades hasta Skura y allí coger hotel y relajarnos. en el camino surge el estress por el tema ya demostrado de que hay que comer a su hora, aunque la superamos como podemos, esta teoria va marcar un hito. Al llegar a Skura, tardamos 30 minutos para atravesar un palmeral buscando hotel, paramos en alguno que está en la carretera, pero sin comentarios de lo cutre que es. Cuando llegamos al Jardín de Skura flipamos con lo bonito que es, piscina, jardines, jaimas, terracitas, habitaciones amplias y bonitas, pero nos pide mucho dinero por la habitación 500dh habitacion, cena y desayuno por persona, se nos sale del presupuesto, nos tomamos una cerveza en una terraza con olivas y meditamos, al final nos vamos al hotel Royal en Quarzazate, pillamos carretera y zumbamos par llegar pronto, Edu que lleva todo el viaje queriendo y sin poder coger el coche (se ha dejado el carné de conducir!) lleva el coche por la pista para quitarse el mono. Con un poco de jaleo llegamos al hotel royal donde pillamos habitación cuádruple por 208dh los cuatro con agua caliente. Como venimos un poco cansados y con tres días sin ducharnos necesitamos tranquilidad para ducharnos y relajarnos, parece que estás en el cielo después de ducharte y cambiarte. Para cenar nos vamos al Cheff dimitri, un restaurante con delicatesse francesas donde nos damos un homenaje en la cena con vinito, café y postre. En el interior parece que estás en otro país, resulta muy acojedor y tranquilo, está decorado con cuadros con fotos dedicadas de todos los artistas del cine que han venido a hacer películas. Nos pasamos un descojone con la peli "carros de fuego" (que por cierto no he visto) ya que a Edu le impactó en su momento y varias de las fotografias se le parecen al protagonista y lo comenta, claro las tres primeras bien, pero apartir de que le pregunta al camarero por una, ya empezamos con la con la coña; oye ese de allí no se parece al protagonista de "carros de fuego" y al final lloramos de la risa. Lo pasamos de puta madre y a gusto, al terminar nos damos un paseito y a dormir que estamos rotos. Tomaaaa tomaaaa toma!!!!

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 13/02/09

Esta noche he dormido bastante mal, me despierto varias veces y al final a las 5,30 no puedo estar mas en el saco, así que salgo a dar un paseo por las dunas en lo que amanece. El silencio solo se perturba por algún animal que gruñe escondido por la oscuridad, deambulo con la esperanza de encontrar algún animal, pero es imposible encontrar nada. En vista del fracaso decido subir a una duna y esperar que el sol despunte por el este y a ver si viene algun despistado. Poco a poco el cielo se va iluminando y cambiando de color, permanezco embriagado por el silencio y la tranquilidad largo rato hasta que escucho voces en el oasis Hamid, habla con Edu, Jose y Raul. Mientras amanece, veo a hamid preparar los dromedarios y vuelvo para salir rumbo a Merzouga. Al salir coincidimos con otra carabana donde van dos francesas, dos marroquíes y dos bereberes. Hay buen rollo con ellos ya que hamid conoce a los bereberes, éste les intenta hacer la pirula varias veces para adelantarlos, buscando una ruta mejor por las dunas y se mofa de que ellos necesitan dos guias para 4 personas y el solo puede llevar a nosotros 4. Tras una hora y media el albergue asoma entre las dunas. Ya necesitamos desmontar el dromedario que te deja el culo reventado y las articulaciones magulladas. Desayunamos como ayer abundantemente y tranquilos, hoy tenemos una ruta larga. Cuando terminamos salimos fuera donde el sol pega ya fuerte, Hamid nos espera para vendernos fosiles y trilobites o negociar cambios. Le ofrezco cambiar su mercancía por cosas que he traído, le parece bien y me pide que le enseñe lo que tengo. La negociación es agradable y muy divertida, le cambio un móvil por varios fósiles y le regalo alguna cosilla. Después de la negociación decidimos salir hacia el valle del Todra, carretera y manta. Se nos había olvidado que vamos un poco pillados de gasolina, pero pensamos que llegaremos a Rissani, finalmente llegamos hasta Erfoud donde repostamos y dejamos el estres de lado. Hacemos una parada en el pueblo para comprar alguna cosilla que nos falta, tabaco, agua, chicles, etc. Camino de Tinerhir paramos en un mercado muy animado para comprar naranjas que tienen buena pinta, parece que hoy es fiesta y hay mucha gente por la calle. la ruta transcurre por zonas muy desérticas, de vez en cuando aparece algún palmeral que le da alegría al viaje. Jose y Edu se quedan dormidos y Raúl que conduce, les pregunta si paramos, a la vez que gira el volante a un lado y otro, con lo que estos dicen que no con la cabeza, nos descojonamos haciéndoles preguntas con el mismo proceso. Al llegar a tinerhir buscamos un restaurante que recomienda la guia "Gorges" donde comemos keffta con huevos, tortilla bereber, ensalada, espaguetis y carne a la brasa. El dueño del hotel restaurante hablaba español bastante bien. Tras un rato viene el tío del dueño que ha estado en bilbao viviendo unos años y tenemos con el una conversación interesante, aunque lo que busca es alguna comisión, lo hace muy bien, como no tenemos mucho tiempo y quiero comprar una pulsera que me han encargado, le pregunto por algún sitio para no perder el tiempo buscando y caigo en el error de ir a una tienda recomendado por alguien, nos lleva a una tienda donde nos hacen el paripé de que fabrican alfombras a mano, decidimos estar media hora y pirarnos, nos tomamos un té y le metemos prisa para que nos enseñe la plata que tiene, el precio como es de esperar, es alto y no cede con las ofertas que le hacemos, pasada la media hora cuando nos vamos a ir, negocia con Raúl la venta de lo que le gusta y al final pilla algo, cosa que luego le pesará y creará pequeñas tensiones en la subida a la garganta del todra por haber ido con el comisionista y haber caído en la trampa a sabiendas... (pero sin acritud). Poco a poco vamos olvidando y el tema y disfrutamos del paisaje, el inicio es un palmeral en la vega de un río muy frondoso, que se interna serpenteando entre las montañas por una garganta bastante ancha: el Todra. la carretera bordea el palmeral y en un momento dado lo cruza y comienzan las paredes verticales rocosas de 400 metros, es impresionante, en la entrada de la garganta, nos cobran entrada( 5 Dh), continuamos subiendo encajonados entre las los cortados de la montaña y al borde del río, atravesamos una zona donde varios mercaderes ofrecen, telas, fosiles, plata y cosas de decoración, decidimos no parar y continuar con la subida. Aquí el viaje sufre un giro inesperado que nos dará la oportunidad de disfrutar de las costumbres del pueblo bereber en su esencia más pura. En la carretera hay obras por un desprendimiento de tierra, nos pasamos de frenada y dos autóctonos nos indica que nos hemos pasado y nos piden por favor que les llevemos garganta arriba a Tamtattouche, con la desconfianza del anterior suceso, dudamos, hasta que Edu toma la iniciativa y decidimos llevar a uno de los dos ya que no tenemos sitio para más. Una vez dentro del coche cogemos la ruta correcta y nos da las gracias efusivamente, habla algo de español pero sobretodo francés, le preguntamos sobre la ruta para cruzar a dades por la montaña, pero nos dice que con este coche es imposible, se necesita todo terreno. También le preguntamos si hay algún sitio para dormir en los pueblos de la montaña, aquí comienza nuestra sorpresa, nos dice que en su casa, pero... claro como ya llevamos tiempo en marruecos, no nos fiamos ni de nuestra sombra y le preguntamos cuanto cuesta, su respuesta es nada, comenzamos la discusión en grupo si fiarnos o no. Recuerdo que mi amigo Norman, me dijo que la hospitalidad beberer es sincera, parece ser que al viajero que está fuera de su hogar acogerlo es un privilegio y un honor para ellos, con lo que yo estoy a favor de ir, al final decidimos ir. Nos aseguramos no obstante que no le molestará a su familia. Seguimos hablando con él y nos dice que hoy es un día especial ya que su hermana se va a casar y matan a un cordero, que nos invita a la boda y que estamos de suerte, estamos flipando pero cada rato mas convencidos de aceptar y quedamos en ir ver que tal y sobre la marcha decidir. Llegamos a su casa, que está en Tantattouche justo en el cruce de la pista que sale hacia Dades. Aparcamos la furgoneta y nos invita a entrar en su casa, está echa totalmente de adobe a excepción del techado, tiene un patio y consta de tres edificios de una planta diferenciados que son; uno para hombres, otro para mujeres y otro para niños, y una cuadra para los animales que hace de servicio para las mujeres como pudimos comprobar., además de dos servicios estilo europeo que no utilizan!!. Entramos en una sala pintada de azul llena de alfombras de colores con un único mueble en el fondo, previamente nos descalzamos, aquí se celebrara la boda para los hombres y será nuestro lugar para dormir. nos sentamos en el suelo, nos presenta a sus padres y al rato nos traen un te con menta, pan con aceite y una especie de sémola con un aceite super fuerte tanto de olor como de sabor, insiste en que comamos, aunque no tenemos hambre, lo probamos por educación. Aquí comienza una fascinante noche celebrando con la familia de Mohamed una boda bereber, donde las sensaciones afloran en su máximo esplendor y disfrutaremos de algo que no imaginábamos al iniciar el día. IMPRESIONANTE!!! (en este punto deje de escribir el libro de bitácora a las 4 de la mañana, estaba destrozado de todas las emociones del día). Tras tomar el té, nos acompaña a ver el pueblo paseando, mientras todos los niños nos siguen con curiosidad y alguno nos pregunta cosas en Frances, atravesamos huertos donde tienen canalizadas acequias para regar, nos cuenta que todos los del pueblo, se ocupan del mantenimiento y que tienen asignadas las parcelas por familias, está muy bien organizado y aprovechan todos los recursos para cultivar. Llegamos a la antigua Kasbha que se encuentra medio derrivada y abandonada dice que solo vive un anciano que no vemos. Es tarde, está atardeciendo y somos el centro de atención ya que a esas horas no suele haber turistas por aquí, pido permiso para hacer fotos pero son reticentes y acepto resignado, pero con respeto. Podemos observar como el sol se esconde y tiñe las nubes de colores imposibles de describir, es alucinante. Mohamed se encuentra a cuatro chicas y hablamos con ellas un rato, bueno hablamos con mohamed y este hace de traductor, son simpáticas y se ríen mucho, de fotos ni hablar, una pena porque tienen unas miradas de postal. se cubren la cara cuando las miras fijamente, Es curioso les parezco atractivo y me invitan a ir al campo para ver como trabajan recogiendo leña, al principio entiendo que quieren que vaya yo a recoger leña, pero me aclara Mohamed que las que curran son ellas y los hombres van a ver si trabajan bien para elegirlas como mujer. Flipo!! nos reímos un rato bromeando sobre el tema y ellas no hacen mas que hablar entre ellas y descojonarse. Tras un rato subimos a lo alto del pueblo y volvemos por la carretera, hacemos una parada en una tienda a comprar cosas, super curiosa, tiene una reja como las de los gallineros con una única abertura circular en el centro y separando las golosinas de las manos ajenas, la utilizan para dar el dinero y entregar la mercancía. Volvemos paseando a la casa y justo cuando llegamos, está aparcando un camión de 7500 kg lleno de gente que viene a la boda del pueblo del novio. La celebración de la boda, consiste en 4 días seguidos ahora y después de 6 meses otros 4 días, el primer día se hace en la casa de la novia y es cuando se entregan los regalos(dote), que ella debe ponerse para agradecerlo, se prepara una cena con te, frutos secos, sémola con aceite, cordero a la brasa y cuscus, los 3 siguientes días se celebra en el pueblo del novio y cada día la celebración es diferente. Algo curioso es que el novio no asiste el primer día a la celebración, solo su familia, es como si vinieran a pedir la mano de la novia y a ver como se comportan y que ofrecen en la pedida de mano, es una prueba para Mohamed que es el encargado de toda la celebración, el nos pide respeto y nos dice que es un día con mucho jaleo y que le perdonemos si algo no va como esperamos(que mentalidad). Cuando bajan del camión, comienzan a formar dos filas, una las mujeres de la casa y otra las mujeres que vienen de parte del novio, se enfrentan por el principio y comienzan a cantar y hacer el sonido bereber con la lengua mientras se saludan, se forma un jaleo que forma un alboroto de flipar, mientras observamos atónitos el espectáculo, también nos saludan dándonos la mano y llevándosela a la boca. Una vez saludados todos los integrantes, mujeres, hombres y niños se separan y van a su edificio correspondiente. nos quedamos fuera un rato observando como los miembros de la familia de Mohamed, van haciendo los preparativos, encender las barbacoas con carbón, calentando agua para el te a la menta así como llevando mesas y preparando todo. Nos dicen que entremos en la habitación de los hombres, nos descalzamos dejando los zapatos en una montaña de ellos. Al entrar, el dicho esencial "donde fueres haz lo que vieres". observo un poco y van saludando a todos los hombres que están sentados al rededor de la habitación con la espalda en la pared, empezando por la derecha van dando la mano y llevándola al corazón o a la boca (no se muy bien la diferencia, creo que boca a conocido y corazón a familiar o amigo intimo). así que reproducimos el proceso saludando a todos y sentándonos en un hueco libre. A partir de este momento somos el centro de atención. cada vez vienen más y van repitiendo el saludo. Es curioso ver como tienen los calcetines rotos pero tanto que es mas grande lo roto que el calcetín. Entre los hombres viene uno que por su vestimenta y seriedad parece ser un Iman, cosa que nos confirman y nos piden respeto, este nos escrutina con la mirada tosca, y viene para bendecir el proceso de la petición de mano y la comida de la celebración, además de controlarnos, realmente impone. Cuando se llena el salón, sirven té para todos acompañado de pastas y cacahuetes. Mohamed nos dice que cuando el Iman hable nos callemos o si vemos que todo se callan no hablemos, vamos respeto. Esta vez sirven sémola de trigo en platos gigantes con una textura como si fuese arroz caldoso y con un recipiente lleno del aceite rojo que sabe y huele a cabra, juntan las mesas y nos sentamos alrededor para comer. Dentro no se puede fumar así que si quieres fumar tienes que salir fuera (damos varios viajecitos, así vemos como transcurre todo fuera) Fuera están lavando las mesas, y cada uno está haciendo algo, sobre todo las mujeres. Otra vez dentro de nuevo, traen las mesas y el cordero para cortarlo, se sientan los matarifes y comienzan con la labor de despedazar el cordero en trozos pequeños que van ensartando en brochetas muy largas y las llevan fuera para asarlas, mientras el Iman lee el corán con el cántico rítmico y los demás observamos en silencio impresionados (este proceso se repite cada 20 minutos). Un hombre va pasando por todos los presentes con una tetera gigante, un jabón y una toalla junto con un recipiente para recoger el agua que va vertiendo mientras se lavan las manos, pasa el jabón y la toalla al siguiente y se repite con todos los presentes(no os imanéis la toalla al final). pasado un momento vuelven con las brochetas asadas y van uno por uno ofreciendo la brocheta para que con los dátiles cojas un pedazo de cordero y te lo comas, eso sí con la mano derecha, al rato otra vez un té a la menta y cántico del Imán, cuando termina de cantar se puede hablar pero te da sensación de meter la pata, hablo con un hombre que está a mi lado: "un dandi" vestido de giorgio armani, peluco de oro y olor a colonia, resulta ser el maestro y habla español e ingles. El resto llevan chilabas de color blanco, chandal y ropas muy viejas, ademas de no ver el jabón en semanas. El maestro me cuenta que ha estado en españa con unos amigos en tarragona y que le gustó verlo pero que no para vivir, me explica también alguna cosa del pueblo como que hay 400 niños para 13 maestros y el tiene solo a 24. Que en el pueblo solo hay un enfermero para todo el pueblo y que al ser hombre, las mujeres no quieren que las vea, entonces la gran mayoría pare en casa ayudadas por las mujeres familiares o amigas. Luego le daremos lapiceros y bolis para los niños, le digo que se los de a los mas necesitados. Tras otra salida coincido con la chica gordita que no hace mas que decirme que me siente a su lado, ha estado en España, en Huelva trabajando en la fresa, comenta con los hombres sobre mi y se descojona, después los hombres me dice que quiere temita, me parto la polla y empiezo a pasar de ella. Cuando entro observo a los matarifes que aprovechan todo el cordero, las entrañas las han asado y ahora con la grasa del cordero las envuelven en trozos pequeños y los pinchan en las brochetas, las tripas las limpian y las enrrollan en la brocheta tipo "zarajo" para asarlas a la barbacoa y luego repartir como es costumbre. La ceremonia del Iman se repite constantemente, y me da la sensacion que nos está controlando para ver si nos comportamos como se espera, he de reconocer que alguna vez me tuve que tapar la cara por no partirme la polla delante de todos. Cuando me canso de canticos, calculo para salir justo antes de que empiece a orar, en la calle todos los amigos de Mohamed trabajan en la fiesta, pero las mujeres tienen un papel fundamental "no paran de tabajar". Raúl saca alguna golosina para los niños pero es un descontrol y al final Mohamed pone orden, tiene cara de preocupación y al preguntarle me dice que es mejor darlo después de comer (todavía queda comida!!!). Volvemos dentro y han terminado el cordero. Pasado un rato traen te con menta y las bandejas de cacahuetes y galletas, de nuevo traen la tetera gigante para lavarnos. se llevan las mesas para limpiarlas y Mohamed nos indica que ahora viene el talline de cordero con verduras. Nos arremolinamos entorno a la mesa para degustarlo, el que reparte separa todo el cordero del plato y entrega a cada comensal un trozo de cordero, que compartiremos porque estamos llenos, aunque ellos nos dan las mejores tajadas, nos miran sorprendidos cuando compartimos. Después de comer mucha gente se marcha, incluido el Iman y su discípulo que "ojala lleven la paz que dejan". Cuando el Imán se marcha es cuando comienza la celebración, sacaron unos violines hechos de hojalata con tres cuerdas bueno alambres y unos panderos y comenzaron a cantar y tocar, las mujeres en su sala también empezaron a cantar. Mohamed nos dice que guardemos el coche en el garaje para evitar problemas, me parece bien y Joselo me acompaña, a la vuelta el Joselo me mete el mal rollo en el cuerpo, pero al final le digo que disfrute y si palmamos palmamos con fé. Raúl le regala a la hermana de Mohamed una pulsera y un reloj muy chulos que llevaba para regalar, se lo agradece pero no da muestras de ningún tipo. En la sala de las mujeres comienza una especie de ceremonia en la que sacaban muchos regalos y se los iban poniendo a la novia uno encima de otro, mientras las mujeres cantan, entramos a verlo, bueno nos meten a verlo, después de un rato los hombres comienzan a entrar y a tocar y a cantar. Luego ritmicamente las mujeres cantan y los hombre les contestan, y así lago rato. En un momento dado me doy cuenta que he dejado la mochila con la cámara de fotos fuera, salgo a recogerla y no está, en principio no me preocupo, pienso que la habrán cogido alguno de estos, luego un chico de la casa me enseña que la ha guardado en un armario bajo llave. Tras esto poco a poco van abandonando la casa y nos quedamos solo la familia y nosotros, nos llevan al salón de los hombres donde dormiremos esta noche,. Mohamed nos da las cosas que estan guardadas bajo llave y nos dice que hoy es un dia de mucho lio, nos dan dos mantas a cada uno y disfrutamos de un te a la menta observando las estrellas, ya todo el pueblo está en silencio y el cansancio se apodera de nosotros, llevamos 2 dias sin ducharnos, es lo que tiene viajar a la aventura.

Mañana será otro dia...

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 12/02/09

Ayer no pudimos ver nada del desierto ya que era bastante denoche, bueno, un paseito a última hora. Debido a esto, a las 6,20 me levanto con la idea de ver amanecer desde lo alto de una duna, me visto y salgo para el desierto, tengo que llevar el plumas, ya que hace frío. El desierto se extiende desde la puerta del hotel. Camino por las dunas y no parece muy dificultoso, aunque hay zonas en las que te hundes, voy a intentar subir a la gran duna. tiene 130 metros más o menos. Cuando llego a la base, veo que los todo terrenos no pueden avanzar más de 5 metros y allí terminan sus rodadas. Comienzo la subida sin mucha dificultad, no veo huellas, así que tengo que improvisar el camino de ascenso. Cuando llevo la mitad ascendida, y comienza lo bueno, el esfuerzo que hay que hacer es muy grande, a 15 metros de coronar, casi me arrepiento, ya que amanece antes de llegar a lo mas alto, cuando por fin llego, el sol empieza a bañar las dunas , y éstas van cambiando de color poco a poco, de un amarillo blanquecino a un naraja rojizo muy llamativo. Veo varios grupos de turistas que van en carabanas de dromedarios y vuelven de la ruta del desierto. Desde aqui las vistas son espectaculares, se ve todo el ancho del desierto que serán de 10 a 15 km, el largo no se llega a apreciar, porque hay muchas dunas altas por la parte norte que impiden ver el final, pero según el mapa serán unos 60 km más o menos. También se observa la laguna que inunda el pueblo cuando llueve mucho, es muy impresionante ver el desierto y a 2 km una charca gigante, esto se produce porque el suelo no filtra el agua, es impermeable. La vuelta es mucho más relajante, me descalzo para sentir la arena, es curioso que está helada... En el camino veo huellas de escarabajos, salamandras, y ratones saltarines (jergos). Al llegar, Edu está sentado al sol escribiendo, relajado decido ir a darme una ducha calentita antes de desayunar y hacer la ruta. Desayunamos, zumito, café, pan con mantequilla y mermelada, pancake con miel, aceitunas y quesitos en plan bufét, bastante bueno. Despues preparamos las mochilas que nos vamos a llevar al desierto y dejamos el resto en una de las habitaciones donde nos lo custodiaran hasta la vuelta. En lo que preparamos las cosas, Edu se va al pueblo a comprar unos pañuelos para hacer turbantes y llevar mejor el tema del sol en el desierto (es fundamental!!!!). Los dromedarios están listos para la ruta, nos presentan al guia bereber Hamid, habla español. Vamos subiendo de uno en uno a los animales, Raúl, Jose, Edu y yo cerrando la cabana. el ritmo es lento pero continuo, la estrategia de caminar por las dunas, es llevar siempre la misma altura y no subir y bajar, sino rodear lo que haga falta para mantener la altura. Hamid nos va contando cosas del desierto y contestando nuestras preguntas. Jose es incapaz de quedarse con el nombre de Hamid y le llama de todas las formas posibles menos Hamid, nos descojonamos despues de la tercera intentona. Atravesamos el desierto de Er Chebi por la parte estrecha y en la otra parte encontramos el asentamiento nomada, bueno de nomadas tienen poco ya que parece que esten alli puestos para que los turistas pasemos a ver como viven, llevan ropa occidental a excepcion de la abuela, Hamid les da una bolsita con te a la menta y nos lo preparan. Buscamos un cobijo a la sombra de una antigua mezquita y nos tumbamos a descansar, charlar y disfrutar del té a la menta o Whisky bereber. Hamid habla bien español y pasamos un rato agradable. Después nos acercamos a la casa a ver como viven, nos enseñan el horno, el ganado y tal. Al rato nos sacan cosas para vender, pero desgraciadamente no se trata de artesania propia, incluso veo unos corazones que compré a un niño en el Cario, les regalo alguna cosa que he llevado, y negocio cambiar algo de lo que llevo por un fosil, sorprendentemente me lo cambia por una bolsa de cuero, en realida es de plastico, pero la prefiere a la de cuero (no se hable más). al terminar damos un paseo por el pueblo abandonado y volvemos para preparar los dromedarios y dirigirnos hacia el oasis. De camino paramos a comer en un campamento muy apañado que debe pertenecer a los operadores de turismo, ya que tienen Jaimas gigantes, con cama, lavabo, ducha, etc. Comemos unos bocatas de tortilla con tomate y naranjas. Nos pasamos un descojone con Hamid ya que le llama una chica que quiere "cuscus" y luego hablamos los garitos de erachidia de masajes que llevan españoles... Después de las risas, nos adentramos en las dunas y continuamos la carabana hacia el oasis, el sol pega de lo lindo, todos a pesar de llevar el turbante, llevamos la cara roja, pero el always se parece al malo de "Erasé una vez...", la trufa roja como un pimiento. Poco a poco empezamos a divisar el oasis al pié de una duna gigante, mas grande que la que he subido esta mañana. Hamid nos lleva a la parte mas alejada del oasis, contandonos la milonga que hay menos humedad para dormir y es mejor, pos fale!. Dejamos las mochilas y nos preparamos para el sobre esfuerzo de coronar la duna, para ver como atardece desde la cima, menuda subidita!!!!, desde arriba se divisa la parte sur del desierto hasta su final, es impresionante. Arriba nos reimos un rato y reposamos mientras el sol cae poco a poco, el color del desierto va cambiando predominando los tonos rojos. En la cima lleno una botella de plastico con arena , "me gusta tener arena de los desiertos que visito", siempre que sea posible (alguno que se descojonó de mi, luego a tenido que recular. eh Joselo!!! Jajaja). Una vez el sol se esconde, bajamos en 5 minutos tirandonos por la pendiente literalmente, hay que ver lo que cuesta subir y lo sencillo que es bajar, la gravedad que nos mata!!!. Al llegar Hamid ha hecho los deberes y nos recibe con un wisky bereber recien hecho, un puntazo!, nos fumamos un cigarrito charlando. Ya podemos percibir el olor a comida, huele que alimenta. Viene un amigo de Hamid y tocan un rato los timbales en lo que la cena termina de hacerse. Cuando nuestros estomagos rugen, viene con un talline de patata, calabacin, zanahoria, guisantes y carne. nos deja cenar solos y casi no mediamos palabras, al lio. Despues de la cena conciertiqui y canticos varios donde nos reimos mucho. Cuando ya tenemos confianza con él, empieza el cachondeo. Como Jose no para de llamarle de cualquier manera Himan por ejemplo, hamid empieza a llamarle a él antonio, pepe, carlos. Hamid nos cuenta historias de españoles que han ido y flipamos, luego le empezamos a decir que si no ha ido ningun Heavy chungo, hago una imitación para que sepa como hablan y se parte la polla escuchandome como lo imito, acto seguido habla el de la misma forma. Vaya un bereber macarra. Bueno el tema chicas-dromedario no tiene desperdicio, todo el que hay hecho un viaje en este animal, sabe que el vaiven es constante, si a esto le añades un poco de prisa, parece que consigues un orgasmos seguro, los ha presenciado, sonoros, silenciosos, secos y humedos y las posibles variantes de combinar estas opciones, menudo pirata el Hamid.(que pena no se mujer, en vez del dolor que me quedó en el hueso, haber disfrutado y no solo del paisaje!!!). El colofon de la noche llega cuando Hamid imita que va borracho hablando en español, sin desperdicio. (Que pasa tioooo, Jose, amigooooo!! Jaime debajo de la jaimaaaa!! ). Terminamos la noche haciendo trucos de magia con la baraja de cartas, española claro!. Recogemos todo y a la jaima a dormir, bueno hasta que los gatos trastean en el exterior con lo que nos ha quedado sin recoger....

Mañana madrugon para cruzar el desierto.....

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 11/02/09

Como no, me levanto antes de amanecer. Cuando viajo, las ganas de ver algo nuevo, hacen que mi subconsciente trabaje más de lo habitual y me despierto sin apenas esfuerzo "Como un reloj". Se me complica la salida salida del hotel, las puertas atrancadas con sillas a modo de cerrojo y la puerta exterior cerrada a cal y canto, remoloneo un poco, pero al final despierto al señor que yace placidamente enrollado en una mantita en el salon de té "como es su trabajo", se despereza lentamente y adormilado me saluda y se tambalea dirección a la puerta, me abre, no me canso de decirle: perdón! me dice: pa problem. Una vez en el exterior y con vía libre, camino por la carretera en busca de una entrada al palmeral, es alucinante caminar por el interior, ni me lo imaginaba, desde el exterior tienes otra visión diferente. A ambos lados del camino hay un muro de adobe, detrás de estos parcelas sembradas con pequeños brotes verdes, salpicado de arboles frutales en los alrededores ( granados, almendros) y ocultando todo esto gigantes palmeras que lo cubren todo. también hay un canal de agua que han desviado del río para el riego del oasis. Este es mi primer obstáculo para llegar a la kashba que corona la montaña. El sol comienza a teñir de anaranjado el cañón del Dráa y las puntas de las palmeras.La vista es impresionante. Hago malabarismos sobre una cañería agarrado a una palmera y cruzo como puedo(jugándome un chapuzon). Una vez pasado el obstáculo, con algún pequeño percance (me pincho la mano con la palmera, nada serio), subo por la montaña hasta llegar a la kashba, está abandonada y no vive nadie allí, salvo unos perro que al verme huyen montaña arriba. doy una vuelta por el interior, está muy deteriorado, pero tiene su encanto. salgo y disfruto del amanecer en lo alto, con todo el valle a mis pies cambiando de color a cada momento, espec-tacular!!!. Al poco despierto de mi sueño, tengo que bajar a desayunar que hemos quedado a las 8. cuando llego ya están manos a la obra con el desayuno, me acoplo y desayunamos como visires. (zumo de naranja, huevos cocidos, yoghurt, pastas, pan con mantequilla y mermelada). Recogemos los bártulos, y salimos por la pista dirección a Zagora, el camino es mucho mas interesante que por la carretera, pero más lento, atraviesa mas núcleos urbanos que permiten ir viendo las costumbres y es mucho más atractivo. Se puede atravesar en coche perfectamente y está poco transitada. Paramos en una escuela a dar unos lapiceros para los niños, aunque nos cuesta encontrar a la profesora, luego los niños se arremolinan pidiendo cosas, el Raúl como viene bien provisto reparte golosinas. Nos marchamos antes de que se monte el lió con los peques, aunque la cámara de fotos les disuade. Las vistas desde la pista con fantásticas dentro de un cañón con sembrados, palmerales, frutales y el río bañándolo todo. En una zona alta donde se divisa el palmeral paramos a contemplarlo, Coincidimos con una familia francesa con ascendientes españoles, son muy graciosos, se llaman así mismos: los Garcia, con la barriga vacía y se desconjonan, charlamos un rato y continuamos (los seguiremos viendo por el camino más veces). en el siguiente pueblo decidimos coger el enlace con la carretera para avanzar más, decisiones en grupo. En el camino paramos a comprar unos dátiles que en la guia los recomiendan como dulces y buenos, aunque te intentan tangar tanto en el precio como en la calidad, al pagamos 20 dh pero seguro que por 10 Dh las consigues, nos parecen malos, aunque luego nos dirán que son buenos, (yo sigo con mis dudas). En el camino recogemos a un marroquí y le llevamos 5km, no habla nada de francés, así que no podemos comunicarnos, al llegar nos hace gesto que si queremos tomar un té, pero por alguna extraña le decimos que no y gracias, luego nos lamentamos en el camino, estas experiencias hay que aprovecharlas. Llegamos a Zagora y no nos parece nada especial, hacemos compras para comer en el camino y alguna cosilla en el mercado. Tenemos la típica charla grupal para llegar a un acuerdo de que hacemos y poner las cartas sobre la mesa. Decidimos atravesar por una pista que sale desde el oeste de zagora dirección norte Merzouga (doscientos y pico km, con salidas a 90 y 140). No tardamos ni 5km en darnos cuenta que 90 km por esa pista, sería nuestra muerte. Las piedras tocando los bajos se encargaban de recordárnoslo, un poco de tensión grupal por la decisión de dar la vuelta y al final se impuso la lógica. (desde aquí quiero decirle al Metra, que ya te vale!!, esa pista es para todo terreno ¡tronco!).Después de esto decidimos tirar millas a Merzouga y pillamos carretera y manta, en Nekob nos para la policía, nos observa y nos dice que continuemos sin más, paramos a comer en una gasolinera cercana, donde pillamos coca colas(4-40Dg), tortillas francesas (2 -40Dh), y junto con las compras nos hacemos un picknic en la terraza, esta hora es critica sin haber comido, provoca el llamado estres del hambre, Teoría del Always sobre "el comportamiento social grupal por falta de alimento a su justa hora". Teoría refutada en varias ocasiones durante el viaje. Perdemos el Gps en el camino por problemas eléctricos, el fusible ha petado. Joselo pilota comiéndose los kilometros como Carlos Sainz. Otro control en Rissiani con el mismo comportamiento, pasar despacito y continuar. Cuando estamos cerca de Merzouga, la gasolina escasea, y con el acojone de no encontrar gasolinera llegamos a la ciudad, donde nos confirman que no hay gasolineras, solo gente que vende botellas, puede ser un clavo de flipar!!! Paramos en la plaza para fumar un cigarrillo y pensar guay y ver que hacemos, mirando las guias y charlando. Al rato se nos acerca un berebere para hacer su trabajo, se llama Sofian, nos come la cabeza con que su hotel sale en la guia, que lo podemos mirar y nos ofrece habitación con cena y desayuno por 150 Dirhams por cabeza comprobamos precios y recomendaciones de la guia y como habla bien español, y si decidimos hacer alguna excursión podemos dejar todo bien definido, además el chaval es enrollado, y nos parece bien a todos, nos lleva hasta la kashba con su moto ya que no tenemos mucha gasolina y así no damos vueltas que es de noche y no se ve un carajo. El complejo está bastante bien, no hay mucha gente, vemos las habitaciones y decidimos quedarnos, dejamos las mochilas y nos vamos al salón donde nos invitan a tomar un té, sacamos los dátiles como muestra de agradecimiento, esta vez no está Sofian, se nos presenta Vara, el cherif de "La tradition" nos sirve el té y acepta los dátiles (le parecen buenos), nos explica que podemos hacer alguna excursión si queremos y nos ofrece una ruta que consiste en lo siguiente: Excusión en dromedario con un guia de habla hispana por el desierto de "Er Chebi", duración un día con una noche, visitando un pueblo nómada y durmiendo en una jaima en el oasis, con la comida, cena, desayuno y agua para toda la excursión, regateamos un rato, pero sin mucho empeño y lo dejamos en 2000Dh los cuatro, una vez cerrado el negocio con un apretón de manos, nos sirven al cena que nos incluye el precio de la habitación y cenamos charlando un poco de como va el viaje, comunicación, tensiones, risas, etc. y a la piltra que mañana hacemos de bereberes por el desierto.

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 10/02/09

Me levanto pronto para deambular por la medina. Me encanta salir pronto y observar como la gente se espabila realizando sus labores, es el mejor momento y el que te permite apreciar y disfrutar mas de la vida real. Hace frío, me tengo que poner la chupa. Poco a poco me aproximo a la plaza de Jema, a la vez el sol se asoma timidamente iluminando las azoteas de los edificios, es precioso. El ritmo de la gente es más lento y no te abordan practicamente, me dirijo a los puestos de los zumos para tomarme algo, también compro un cigarro(1dh) suelto a los vendedores que transitan la plaza, son fáciles de identificar llevan monedas en la mano y las hacen sonar ritmicamente. Aprovecho a charlar con el vendedor del puesto utilizando una mezcla de francés, ingles y español. "Parece un chiste". Durante la conversación me llave al tema del costo, para venderme claro! y aconsejarte que no fumes en la calle y tal, paso de su rollito y regreso al hotel para recoger los bártulos e ir a desayunar, elegimos un bareto que recomiendo la guia routard, pero no recuerdo el nombre (80DH café, zumo, pancake con miel los cuatro), en la plaza negociamos el taxi, para ir a la zona nueva, vamos petados de cosas y por 40 DH nos lleva, hacemos los tramites del alquiler e incluimos el seguro Super CDW (franquicia cero), la única pega es que en la reserva teníamos derecho a 4 conductores e insitu, me dicen que solo uno, al final sacamos dos. Recogemos y revisamos el coche, algo que considero importantísimo, mas que por los golpes, por comprobar que todo funciona(luces, limpias, agua, etc) y llevamos recambios(gato, rueda de repuesto, etc), hay situaciones que es mejor evitar que lamentar.(alquiler peugeot Partner 314.61€ -7 días, CDW 80 DH día). No te dejan ni gota de galsoil, asi que enseguida repostamos(gasoil 7,42Dh litro), el repostaje es muy similar a las gasolineras de aquí. La salida de la ciudad se hace un poco lenta y sortear los diversos vehículos le asemeja a una gimcana, misteriosamente acertamos a la primera y conseguimos enlazar con la carretera que nos lleva a Quarzazate cruzando la cordillera del atlas. es camino es espectacular, muchos contrastes en la carretera, vehículos de todo tipo y maneras, con diferentes cargas y tamaños, algunos desafían las leyes de la gravedad. Poco a poco nos adentramos en la cordillera donde los pueblos incrustados en la montaña tienen un encanto especial. La carretera está plagada de puesto de fosiles y minerales, hace muchos años esto era un mar. Cuando comienza el puerto Tizi´n ´ichta, los pueblecitos llaman mas la atención y la carretera es un trasiego de coches, carros, caminones, autobuses, todoterrenos, motos y gente andando por el arcén, hay que tener mucho cuidado. La nieve le va ganando tereno a la hierba según avanzamos, en algún sitio llega a 40 cm, pero la carretera está despejada. Una vez en el puerto decidimos parar a comer en un bar, hace frío pero el sol brilla y nos calienta. Sacamos algo de fiambre que ha traído el raul, compramos bebida y comemos acompañados de una jauría de perros. Nos ponemos en camino para terminar de cruzar la cadena montañosa, en el camino encontramos un pueblo donde mujeres lavan la ropa en el río y paramos a comprar unas manzanas en un puestecillo aparentemente abandonado. Al momento aparecen marroquies para vendernos o cambiar cosas, como he traído cosas para regalar y cambio un forro polar por unos collares y hacer alguna foto. Me sorprende que te planteen cambiar cosas en vez de vender, deben estar acostumbrados a esto. la llegada a Quarzazate se hace larga y hay un cambio drástico en el paisaje, pasa a ser desértico. Llegamos para comer y buscamos el restaurante "dimitri" que recomienda la guia, pero al estar cerrado comemos en el hotel royal que no está mal (comida y cafés para 4 250 DH). Decidimos ir a ver la Kashba de Taourirt que está habitada y merece la pena. muchos niños juegan en sus alrededores y al entrar nos piden dinero o cosas. Entramos en la kashba por el entramado de callejuelas estrechas y laberínticas muy parecido a las medinas, pero con el encanto de las casas de adobe que te transporta a una época lejana, cuando cae el sol, se transforma su colorido recibiendo un anaranjado tostado por el sol. Ya con el sol cayendo, salimos dirección a Zagora para dormir en el Jardín de Tamnougalt que nos recomendó un forero de la lonely, el trayecto es largo y hay que atravesar un puerto muy revirado, esto lo tenemos que hacer de noche, la primera recomendación que nos hicieron , "no conducir de noche que es muy peligroso", como si fueramos tontos, ya nos la estamos saltando!!. No nos pareció tan peligroso como nos comentó la gente. Nos cuesta un poco encontrar Tamnaugalt ya que está al otro margen del río dentro del palmera, pero nos indica una familia que encontramos y finalmente lo encontramos. El hotel está muy bien (200 Dh habitación doble y desayuno), la cena espectacular, por fin sentimos la hospitalidad bereber por primera vez, al terminar de cenar nos ofrecen un té a la menta, en un saloncito de te muy cómodo donde nos relajamos, charlamos y contamos chistes (bueno Raul los cuenta). A las 12h decidimos descansar un poco que llevamos una jupa guapa. Mañana será otro día. ¡¡¡Salam a lekum Ammigos !!!

DIARIO DE UN VIAJE A MARRUECOS, MARRAKECH, ATLAS 09/02/09

Madrugón para pillar el avión, menos mal que Jose nos ha venido a buscar para llevarnos al aeropuerto. En este viaje vamos 4 amiguetes, Edu, Jose, Raul y yo. Llegamos en hora para facturar, pero la primera sorpresa del viaje es que el avión se retrasa una horita. 2 horas después llegamos a Marrakech. Me sorprende que a la salida del aeropuerto no te agobien como en otros paises arabes hasta el cansancio, será la temporada baja... Entre coger el autobus por 20Dh por cabeza y negociar un taxi por el mismo precio para los 4, nos decantamos por el taxi para ir a la medina, en las inmediaciónes de la plaza Jema el fna y así buscar hotel. Eso sí, el caos circulatorio es similar, coches, camionetas, camiones, motos, bicis, burros, carretas, etc (solo les falta ir en triciclo) todo mezclado a mogollon y sin ningun orden apreciable, bueno siempre que hay un agente de policia, se tiene un poco de cuidado. Al bajar del taxi, ya empieza el temita de intentar ayudarte y tal, pero es un poco pronto para dejarte llevar. Aunque aparece el tipico que pasaba por aqui y te ayuda desinteresadamente (algo irreal en una gran ciudad), este chico nos da la información de donde está el hotel que buscamos y subido a una bici desaparece, para aparecer en la puerta del hotel, me parto... miramos el hotel pero ya ha subido de precio por estar el comisionista en la puerta, 500DH por habitación doble es mucho para nosotros, buscamos otro hotel solitos, e invitamos al personaje a que siga con sus labores. Transitamos por la medina con las mochilas al hombro, un poco perdidos pero alegres (estamos haciendonos a marrakech), el siguiente intento, tambien fallido por estar lleno, aunque nos dicen de un hotel que está bastante bien y barato. Hotel Essaouira, hab. doble, baño compartido, con terraza panoramica por 100dh, Lo justo para dejar las mochilas y para dormir. La plaza jema fna, muy guapa, pero llena de caza turistas, es un espectaculo observar la diversidad de gente, venderores, busca vidas, etc. Muchos te piden dinero, venderte algo o cualquiercosa, tabaco, papel, cualquier cosa que les puedas dar les vale. tardamos poco en darnos cuenta que a los turistas hay que sacarle lo que sea (ya espabilaremos). Lo primero que hacemos es tomarnos un zumito (tan famoso) en los puestecillos, lo mejor creo que es elegir uno e ir siempre al mismo para que te lo exprima en el momento y no tener que estar siempre con la misma historia (naranja 3 dh, pomelo 10dh). despues nos adentramos en los laberinticos zocos para ir viendo como funcionan las cosas y tantear un poco los precios, sin comprar. Los zocos son impresionantes, la variedad de productos que venden, el colorido, las calles y la gente te llama la atención y te estimula los sentidos. buscamos un sitio para comer en las inmediaciones de la plaza, en el que solo coman los autoctonos y que tenga bastante gente, esto asegura que hay moviento en la comida. Probamos talline, couscous, brochetas, y ensalada marroqui, bebidas y demas por 146dh los cuatro, todo está buenisimo, "aunque a alguno no le guste el sabor a comino". Despues nos vamos al café Francia para tomar un cafelito en la azotea donde hay unas vistas de la plaza muy guapas y tambien de la cordillera del atlas nevada. Aqui tomando el sol disfrutamos del té y cafe, mientras podemos ver el trasiego de la plaza con calma.(3 tes, 1 cafe 57 Dh). regresamos al hotel a dejar unas cosillas. Edu aprovecha a cortarse el pelo en una peluqueria (60 DH) mientras los demas observamos la escabechina (al final no se lo dejan mal). Ya de noche nos adentramos en los zocos, hay que tener en cuenta que apartir de una hora hay puertas que cierran dentro del zoco y esto te desorienta un poco, a pesar de ello paseamos con calma "la prisa mata" viendo los artesaros, cuando estamos cansadillos, volvemos a la plaza, nos arremolinamos para ver los cuenta cuentos, curanderos, encantadores de serpientes, aguadores, musicos, tatuadores de henna y una infinidad de personajes que vende de todo o nada. En cuanto ven que te acercas, te piden dinero(no esperan ni a ver si te interesa o te enteras de algo). Cenamos en la plaza dejandonos llevar por los caza clientes(craso error), y nos equivocamos de sitio, parecen mejores los sitios donde van los marroquies, la cena normalilla (135dh los cuatro, coca cola 1 l. por la pati). Ya entrada la noche tenemos apetencia de tomar una copa y Raul asalta a unas chicas (dunia se llama una) para preguntarlas, nos dicen un sitio y las invita a venir, en un principio dicen que si, pero inextremis, nos dicen que nos vemos allí. Con la información del sitio buscamos un taxi que nos lleve, regateo y mas regateo hasta que uno cede por 50 dH, nos deja su tarjeta por si queremos que venga a por nosotros luego, Terminamos en un restaurante bar llamado Comptair en la zona moderna, una especie de bar de lujo con ambiente, donde te clavan por una copa, pero tienen espectaculo de bailarinas, musica en vivo, etc. tomamos caipiriñas por 370dh y disfrutamos del ambiente, Raul se pone a bailar con las chicas y todo. La vuelta la intentamos hacer con los petit taxis, pero es imposible, solo quieren montar a 3 y nos piden 200DH por los dos taxis, al final llamamos al taxista de antes y nos lleva por 50Dh. Ya de recogida al hotel para descansar un poquito, mañana comienza la aventura por el atlas. La temperatura por el dia es agradable y por la noche refresca un poco.